Subsol: subtilitățile de proiectare și de creare a unui subsol

Subsolul are astăzi multe funcții și este o parte importantă a oricărei locuințe. Poate acționa nu numai ca o clădire pentru depozitarea alimentelor sau a obiectelor de folosință sezonieră, ci și pentru a fi o zonă rezidențială deplină. Aranjamentul adecvat al subsolului va ajuta la organizarea unui loc sigur pentru a stoca alimente, pentru a îndeplini funcția unei crame, sala de gimnastică sau a unei încăperi de boilere.

Ceea ce se numește de obicei un subsol are multe variații și nume individuale.

Există mai multe tipuri de subsoluri, care diferă în funcție de funcționalitate și locație, și anume:

• subsolul subsolului. Baza este situată sub nivelul zero. Temperatura confortabilă este atinsă în mod natural sau prindiverse dispozitive de încălzire;
• subteranul este teritoriul în curs de construcție între sol și subsolul primului etaj;
• subteran tehnic. Acesta găzduiește comunicații inginerești: cabluri electrice, alimentare cu apă, canalizare. În subteranul tehnic se pot amplasa cazane și pompe;

• Underground cu ventilație. În clădirile construite în zone cu temperaturi foarte scăzute, este necesară ventilarea constantă a încăperii între sol și clădire. Acest underground este situat sub subsol sau suprapunere tehnică;
• subsolul este situat sub marca zero. Deseori folosit ca atelier, saună, garaj sau cazan;
• Pivnița este adesea folosită pentru a stoca hrana. Acesta poate fi plasat sub camera de zi, sau separat pe site.

În acest articol, termenul "subsol" va fi înțeles ca o cameră situată sub o clădire rezidențială. Este demn de luat în considerare dispozitivul său și caracteristicile de construcție.

Construcția unei case private cu un subsol necesită proceduri speciale înainte de a începe lucrul. Acestea includ studiul geologic al solului rulant.Abia după aceea puteți începe să redactați un subsol și asigurați-vă că nu va încălca nici o cerință a documentelor de reglementare. Dacă proiectul prevede un subsol separat, proporțional cu întreaga suprafață a clădirii, este necesar să se echipeze deschiderile arcuite și ușile din fundație. Înălțimea recomandată este de aproximativ 2 metri. Acesta va oferi posibilitatea de a folosi subsolul în întregime.

Dotarea întregului subsol sub nivelul solului este ilogică, înălțimea medie a pereților deasupra solului ar trebui să fie cuprinsă între 50 și 100 cm. Este important să ne amintim că construcția subsolului cu o adâncime mai mare de 150 cm poate duce la inundații cu ape subterane. Cu o fundație echipată sub nivelul apei subterane, va fi nevoie de un sistem de drenaj. Uneori, în schimb, puteți să micșorați în mod artificial acest nivel sau să construiți un subsol deasupra acestuia. Dar aceste opțiuni implică costuri financiare semnificative.

Și, de asemenea, în dezvoltarea și proiectarea de subsol ar trebui să acorde o atenție la inginerie și canale de comunicare. Astfel încât în ​​timpul construcției nu era necesar să se distrugă pereții și plafonul, este necesar să se gândească în prealabil despre amplasarea conductelor pentru alimentarea și evacuarea apei, a liniilor electrice și a comunicațiilor similare.Structura fundației este supusă unei presiuni laterale, care poate duce la distrugerea pereților. Rezistența subsolului poate asigura pereți interiori. Pentru a face acest lucru, este necesar să dotați fundația betonului și să o combinați cu elementele de susținere a rețelei de armare a clădirii.

Există mese speciale care arată grosimea peretelui subsolului și adâncimea fundului. Concentrându-se pe acestea, puteți dezvolta un plan optim de construcție. Cu cat lungimea peretilor este mai mare, cu atat acestea sunt supuse presiunii laterale.

Cea mai bună opțiune este subsolul proiectului, care este echipat în stadiile incipiente ale construcției de clădiri. În acest caz, este necesară o fundație de bandă - este beton care este așezat de-a lungul fiecărui perete viitor al clădirii.

Există mai multe modalități de a construi un subsol, și anume:

• sapa sant;
• umpleți solul;
• construcția subsolului în camera deja terminată.

Merită să stați mai detaliat pe primele două metode.

Conform standardelor general acceptate, groapa nu trebuie să depășească dimensiunile subsolului în jurul perimetrului cu mai mult de 50 cm.Fundul excavării este acoperit cu moloz și nisip, iar pe acest strat este plasată o placă de beton armat. Mai mult, această placă va servi drept temelia camerei. Trebuie să fie izolat de umiditate și turnat pe partea de sus cu un strat de beton, care va servi ca bază pentru perete. Pereții sunt realizați din blocuri de beton, cărămizi sau alte materiale.

Placa din beton armat deseori funcționează ca o suprapunere, mai puțin frecvent - lemn sau grinzi. După construirea peretelui și executarea lucrărilor de impermeabilizare, spațiul liber este umplut cu pământ. Metoda de săpat groapa are un dezavantaj major - necesitatea de a închiria echipament special. Fără ea, echiparea subsolului va fi imposibilă.

În primul rând este necesar să se sapă în adâncime șanțuri de la 150 cm până la 200 cm și latimi de la 50 cm până la 70 cm la locul de instalare a pereților de beton. O plasă de armare este așezată în partea inferioară a șanțului și apoi este turnată cu beton. Concretul congelate formează un perete care necesită lucrări de impermeabilizare și drenaj. Apoi, trebuie să scoateți solul până la nivelul podelei subsolului viitor. Excavația este acoperită cu pietriș și nisip, apoi armată și turnată cu beton.

Odată cu construirea subsolului sub casa deja terminată cu o singură etapă este mult mai complicată. În acest caz, este recomandat să se facă subsolul sub partea din clădire, astfel încât pereții săi să nu fie conectați. Această metodă va fi mai profitabilă din punct de vedere economic. Pentru calculul corect al pereților subsolului trebuie să se țină cont de componente precum proprietățile solului, nivelul apei subterane, înălțimea viitoarei construcții, materialele utilizate, caracteristicile comunicațiilor subterane și altele. Dacă nivelul apei subterane este ridicat, va trebui să faceți un subsol puțin adânc. În cazul în care studiul solului a arătat că solul este uscat și nu există niciun pericol de umezire a clădirii, puteți continua în siguranță construcția.

Este puțin probabil ca aceasta să funcționeze pentru a face un subsol sub o clădire gata făcută, dar toată lumea poate săpe un mic subsol. În primul rând, este necesar să se determine camera, sub podeaua căreia se planifică amplasarea subsolului. Adesea, aceasta este o bucătărie sau un coridor din motive pur practice. Înainte de construcție, este necesar să demontați complet podeaua până la sol. În acest stadiu, este important să se gândească la locul unde va fi cel mai convenabil pentru a transporta solul.

Dacă solul are o textura liberă, atunci este important să se asigure consolidarea suplimentară a pereților carierei cu scuturi din lemn. Acestea pot servi ca partiție exterioară a cofrajului atunci când betonarea pereților. De asemenea, este important să se țină seama de faptul că pardoseala viitorului subsol ar trebui să se afle la o distanță de aproximativ 27-30 cm deasupra fundului subsolului. Dacă adâncimea subsolului este mică și subsolul este planificat să fie profund, situația este complicată de necesitatea adăugării unei alte fundații la cea deja echipată. Acesta este un proces foarte laborios, a cărui calitate poate depinde de stabilitatea întregii case. Pentru a preveni incorectitudinile grave, este mai bine să vă adresați profesioniștilor pentru a efectua astfel de sarcini.

Există componente necesare pentru absolut fiecare subsol - este ventilație, o scară (hota de intrare), impermeabilizare, izolație și drenaj de suprafață. Merită să luăm în considerare caracteristicile fiecăruia dintre aceste elemente.

Aranjamentul ventilației este obligatoriu pentru absolut orice subsol, deoarece cele mai multe dintre gazele periculoase sau otrăvitoare sunt mai grele decât aerul, ceea ce înseamnă că acestea se așează în jos.Deseori în subsol se face ventilație naturală non-volatilă. Pentru a organiza un sistem de ventilație naturală, trebuie să echipați două găuri. Primul este necesar pentru ieșirea din țeavă, fiind instalat la o înălțime de jumătate de metru de la podea. Al doilea este conceput pentru evacuare, deci trebuie plasat pe peretele opus de tavan. Această plasare va permite aerului să circule în întreaga cameră.

De asemenea, este important să vă amintiți despre grilele de protecție instalate la capătul celor două țevi. Acestea vor proteja ventilația de penetrarea păsărilor și a rozătoarelor. În secțiunea transversală a țevilor, supapele de închidere sunt montate pentru a regla fluxul de aer.

Avantajele ventilației naturale sunt următoarele:

• sistemul este foarte ușor să vă dați echipamentul într-un timp scurt;
• nu necesită ventilatoare electrice suplimentare;
• costul redus al materialelor;
• alergând în tăcere.

Dezavantajele includ scăderea eficienței sistemului de ventilație la aceeași temperatură a aerului din exteriorul și în interiorul clădirii. La urma urmei, viteza fluxului de aer depinde direct de acești indicatori. Dar, în acest caz, puteți instala pur și simplu orice încălzitor în subsol.Aceasta va încălzi aerul în interior, va crea presiunea necesară și va începe procesul de circulație. Țevile sunt adesea folosite în tablă zincată sau plastic. Acestea din urmă sunt foarte convenabile pentru a instala și în cerere cu echipamente de ventilație independente.

Echipamentul canalelor metalice necesită cunoștințe și abilități profesionale speciale.dar fiabilitatea lor merită efortul. Uneori, cutiile de ventilație sunt realizate din plăci de lemn tratate cu material de etanșare la articulații. Această opțiune este ieftină, dar foarte laborioasă. Pentru a verifica țevile de eșapament pentru a aduce o potrivire de ardere. Dacă flacăra deviază în conductă, înseamnă - există o împingere. Dacă nu - cel mai probabil sistemul de ventilație nu funcționează și este necesar să verificați amplasarea țevilor și, eventual, să le înlocuiți cu țevi cu un diametru mai mare.

Scările echipamentului ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită, deoarece acest element poate provoca vătămări interne. În plus, adesea scările trebuie să intre într-un spațiu foarte limitat.

Soiurile de desene sau modele pot fi după cum urmează:

• drept este cea mai ușoară și mai convenabilă opțiune;
• Tranzit - Treptele trapezoidale de tranzit sunt folosite pentru a economisi spațiu;
• pasul de gâscă este o construcție complet sigură, ale cărei etape au o formă specială și se adaptează alternativ pasului persoanei;
• o scară nu este o scară foarte convenabilă, dar este foarte simplu să o faci singur.

Imaginea de mai jos prezintă toate cele 4 tipuri de desene sau modele.

Cea mai bună opțiune pentru subsol este o scară dreaptă. Desenele cu șuruburi sunt mai puțin sigure și ocupă mult mai mult spațiu.

Înainte de a trece la construcția scărilor, este necesar să se facă calcule pe baza unor cerințe.

• Bias. Unghiul scărilor poate atinge 60 de grade, dar este important să se asigure posibilitatea coborârii și urcării cu mâinile ocupate. Dacă scara este abruptă, atunci alegerea este mai bine de făcut în favoarea unui proiect direct cu cel mai mare pas posibil.
• Magnitudinea merge mai departe Standardul este considerat a fi un pas în 20 cm, dar poate varia în funcție de unghiul scărilor.
• Lățime. 75-80 cm este suficient pentru a deplasa o persoană, iar pentru ca două persoane să se poată cruța între ele, veți avea nevoie de 90-100 cm.
• Înălțimea treptelor.Dacă sarcina este de a crește panta și de a economisi spațiu, înălțimea poate fi făcută de 23-25 ​​cm. Riserele nu sunt de obicei făcute. Când efectuați calculele pentru pași, este important să luați în considerare lățimea pasului.

Scara care duce la subsol are cerințe speciale pentru rezistență, rezistență la umezeală și ușurință în utilizare.

Pe baza acestor indicatori, merită luate în considerare materialele de bază pentru construcții.

1. Metal. Poate cel mai durabil dintre toate materialele posibile. Scara metalică poate avea aproape orice configurație, iar conexiunea de sudură o va face cât mai de încredere posibil. Coroziunea poate fi evitată cu tipuri speciale de metale sau compuși de protecție. Pasii ondulați vor asigura mișcarea.
2. Copac. Este inferior metalului în forță, dar și foarte obișnuit pentru fabricarea scărilor de subsol. Avantajele materialului includ relativitatea și ușurința de prelucrare. Cea mai bună opțiune în acest caz ar fi speciile de stejar.
3. Beton. Scările la subsolul betonului sunt mai des folosite în clădirile cu apartamente. Pentru astfel de clădiri, materialul este ideal, având în vedere toate caracteristicile acestuia.Dar este destul de dificil de a lucra cu beton, prin urmare, în evaluarea materialelor pentru scări, poate ocupa oa treia poziție.

După alegerea tipului de construcție, puteți începe să faceți un proiect. Primul lucru care trebuie determinat este localizarea punctului optim de susținere. Cel mai adesea, scările sunt fabricate din metal, deci merită să luați în considerare procesul de fabricație utilizând exemplul său.

Detaliile necesare sunt:

• tuburi profilate;
• plăci metalice și șuruburi de ancorare;
• foi pentru trepte (ondulate sau celulare).

Suporții sunt montați în podea și pereți, în partea de sus a scărilor viitoare. Pentru aceasta sunt necesare plăci și șuruburi metalice. Mărimea spanului determină lungimea dorită a cremalierei - aceasta este distanța de la podea la primul pas. Tăiați o parte a țevii de profil cu mărimea necesară, trebuie să o fixați pe suporturi. Mai mult, este necesar să se calculeze distanța dintre pași și să se împartă lungimea suportului cu acest indicator.Pentru a maximiza puterea scărilor, nu va fi în afara locului pentru a fixa pașii de perete pe ambele părți. Apoi, cadrul pentru trepte este sudat și o foaie de metal este montat pe el. După studierea principiilor de construire a unei scări pentru subsol, puteți arăta imaginația și crea o variantă a designului, luând în considerare caracteristicile subsolului.

Dacă aerul din încăpere nu era umed constant, aveți nevoie de echipamente de impermeabilizare de înaltă calitate. Și problema nu este numai în vaporii de apă, dar și în umiditate, care vine de la sol prin cele mai mici fisuri din pereți. Și, de asemenea, fără impermeabilizare, un strat de izolație echipat nu va aduce efectul dorit. Pentru hidroizolare, puteți utiliza o varietate de materiale, de la mastic la materialul de acoperire. Dar astăzi au fost create mai eficiente - acestea sunt amestecuri speciale de impermeabilizare pe bază de ciment. Astfel de compoziții sunt aplicate cu o rolă, o spatulă sau o perie tare. Compoziția pătrunde în microfraguri, formând un fel de cristale care împiedică pătrunderea umidității. Principalul avantaj al impermeabilizării prin pătrundere este că împiedică pătrunderea umidității în interior, dar permite aerului umed să iasă în afară.

Drenarea de suprafață este necesară pentru casele care se află pe teren cu ploi abundente în timpul sezonului cald. Odată cu scurgerea poate simplifica echipamentul de impermeabilizare a subsolului, crește eficiența și reduce amplitudinea oscilațiilor GWL. O casă cu drenaj are un efect mult mai mic asupra scurgerilor subterane decât o casă fără ea. Figura de mai jos prezintă echipamentul de drenare a suprafeței. Câmpul de depozitare este adesea plasat deasupra grădinii, deoarece precipitațiile colectate în canale de scurgere sunt potrivite pentru udare.

Aranjamentul zonei orb în jurul perimetrului casei este primul pas pentru a proteja clădirea de ploaie și apă topită. Dacă gazonul din jurul casei este lăsat neschimbat, atunci în timpul precipitațiilor umiditatea se va scurge către fundație. Acest lucru va duce în cele din urmă la rezoluția pereților. Plăcile de beton, pietruite, asfalt sau cărămidă pot fi materiale pentru zona orb. Acest element nu numai că protejează clădirea împotriva pătrunderii umidității, ci poate și să acționeze ca un element decorativ pe site. Zona orb variază de la 50 cm până la 100 cm și depinde de tipul de sol și de distanța pe care cornișorul o reprezintă pentru conturul clădirii.

În primul rând, un strat de sol de 10-15 cm adâncime este îndepărtat în jurul fundației. Șanțurile rezultate sunt umplute cu argilă moale, care este compactată cu pietriș sau moloz. Panta unei astfel de acoperire ar trebui să fie de aproximativ 5-10% din nivelul casei. Această cifră este calculată ca 5-10 cm la o lățime de 100 cm. Dupa aceea, se toarna praf de pietris sau caramida, se toarna cu mortar de ciment sau se aseaza cu asfalt. La marginea zonei orb, sunt scoase mici caneluri pentru scurgerea apei. Profesioniștii recomandă plasarea unei pelicule din PVC de 200-250 cm la o adâncime de aproximativ 35-40 cm. Această etapă este garantată pentru a asigura îndepărtarea umidității din întreaga fundație.

Găurile de lumină din subsol ar trebui făcute astfel încât să obțină cât mai multă lumină solară în interior. Prezența ferestrelor într-un subdomeniu al unei case contribuie la economisirea considerabilă a energiei electrice, deoarece devine posibilă utilizarea întregii ore de zi. Și dacă subsolul implică plasarea oamenilor acolo, atunci lumina zilei face ca interiorul să fie mult mai confortabil. Se pare că groapa de lumină nu este doar un design pentru protejarea clădirii, ci și un element cu multe funcții. Și, de asemenea, puteți merge să lucrați cu creativitatea și să faceți elementul original al decorului fațadei casei.

Dimensiunile carierelor depind în mod direct de dimensiunile ferestrelor și de nivelul la care sunt îngropate în pământ. Adesea, lungimea carierei, și anume elementul carierei, care este paralel cu peretele, este de 1,5-2 ori lățimea ferestrei. Iar partea cealaltă, perpendiculară pe perete, nu depășește un metru. Opțiunea ideală este de 70-80 cm Adâncimea găurii depinde de poziția cadrului ferestrei: partea inferioară este situată la aproximativ 20-25 cm sub fereastră Este de asemenea recomandat să se asigure o groapă a fundului carierei de aproximativ 4-5 grade.

Astăzi, companiile de construcții oferă o gamă largă de piese gata făcute pentru echipamente priyamkov. După ce a cumpărat o astfel de parte, va fi lăsată doar să săpăm o groapă sub dimensiunile ei. Găurile prefabricate sunt fabricate din materiale diverse: oțel galvanizat, propilenă, poliester sau plastic. Cel mai durabil și popular este opțiunea de poliester cu adăugarea de fibră de sticlă. Un astfel de design poate suporta sarcini enorme fără a deforma deloc.

Bazele metalice pentru gropi nu sunt expuse la umiditate datorită acoperirii galvanizate. Mai mult, majoritatea fundațiilor sunt dotate cu dispozitive anti-vandaliste.Această opțiune va fi ideală pentru proprietarii de site-uri private ale căror proprietari nu locuiesc permanent în casă. Riglele de fier din gropile sunt capabile să protejeze ferestrele împotriva daunelor, iar clădirea în sine de la hoți.

Elementele incluse în echipamentul standard al fabricii priyamkov sunt următoarele:

• locuințe;
• grilă pentru ferestre;
• Organe de asamblare.

Pentru a proiecta și a fabrica singur gropile, trebuie să vă confruntați cu unele subtilități în tehnologie și să aveți abilități în acest domeniu. Dar pentru a monta piese gata făcute este mult mai ușor. Toată lumea plănuiește să facă față acestei sarcini fără a recurge la constructori profesioniști. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să studiați cu atenție instrucțiunile de instalare. Acesta arată dimensiunile părților, pe baza cărora trebuie să săturați o groapă de dimensiunea necesară. Nu uitați de sistemul de ieșire de apă, care a fost descris mai devreme.

Apoi, corpul puțului este plasat într-o carieră săpată, apoi trebuie conectate drenajul, drenajul, elementele de protecție de pe conductă și așa mai departe. Pasul final va fi instalarea unui grătar sau a unei alte garduri în groapă. Toate piesele sunt fixate cu dibluri speciale, care sunt incluse în pachetul de produse.Groapa de fabricație nu are nevoie de epuizări suplimentare, ceea ce economisește în mod semnificativ timpul și efortul. Principalul dezavantaj este prețul ridicat. Prin urmare, fără a avea fonduri suplimentare, puteți încerca să vă construiți singur o groapă.

O etapă foarte importantă în construcția subsolului este izolarea corespunzătoare. Deseori, lucrările de izolație și hidroizolare se desfășoară în paralel. Solurile la o adâncime de 150-200 cm au o temperatură constantă, care practic nu fluctuează pe parcursul tuturor anotimpurilor și este de aproximativ 7-10 grade. Cu o izolație de înaltă calitate a subsolului, este posibilă organizarea menținerii acestei temperaturi pe tot parcursul anului. Dacă este nevoie să măriți acest indicator, de exemplu, pentru subsolurile rezidențiale, veți avea nevoie de echipamente de încălzire.

Pe lângă menținerea unei temperaturi stabile, izolația subsolului va economisi în mod semnificativ la încălzirea întregii clădiri. În plus, structura de susținere își va păstra durabilitatea datorită funcționării blânde. Astăzi, există multe modalități de a lucra la izolarea subsolului.Cea mai eficientă este izolația exterioară, care este exclusiv în stadiul de început al construcției întregului sediu. Este imposibilă izolarea pereților subsolului într-o clădire deja finalizată prin această metodă.

Cu încălzirea exterioară a zidurilor, umezirea și înghețarea nu este teribilă. Principalul dezavantaj al acestei metode este presiunea solului și a umidității, care poate duce la deformarea, umezirea sau distrugerea stratului de izolare termică. Materialul care se ocupă cu aproape toate problemele obișnuite ale izolației termice este spuma de extrudare. Se compune din pori care nu permit umiditatea să treacă. Pe lângă faptul că materialul poate rezista la o presiune destul de puternică a solului, fără a fi supus deformării.

Tehnologia de izolare ar trebui să fie realizată în mod clar de toate regulile. După 6 zile după instalarea pereților de impermeabilizare, puteți instala plăci de izolație. Și sunt montate direct pe partea superioară a impermeabilizării. Ca adeziv, se utilizează mastic de bitum sau orice altă compoziție pe bază de bitum. Este important ca în această compoziție să nu existe solvenți care să distrugă materialul izolator.

Plăcile de spumă trebuie să fie dotate cu mastic adeziv și presate pe perete.După 25-30 de secunde, compoziția se va apuca și puteți trece la instalarea plăcii următoare. Instalarea spumei se face strict de jos în sus. Toate plăcile trebuie să aibă aceeași grosime și să se potrivească împreună. Pentru protejarea izolației în timpul compactării solului, profesioniștii recomandă utilizarea plăcilor de azbociment. După turnarea fundației, este posibilă trecerea la echipamentul pentru izolarea termică orizontală în jurul perimetrului clădirii, iar izolația ar trebui să se proiecteze la aproximativ 45-50 de centimetri deasupra solului.

Această metodă nu este foarte populară, deoarece, în absența unui sistem de ventilație bun, umezeala se va condensa la articulații, ceea ce poate duce la umezeală, miros neplăcut și formarea mucegaiului. Aceste deficiențe nu sunt resimțite imediat, dar ceva timp după finalizarea construcției. Este necesar să se efectueze izolarea peretelui subsolului, astfel încât straturile izolatoare din interior și din exterior să se suprapună cu aproximativ 50 de centimetri. Astfel, fluxul de căldură va merge mai mult și pierderile de căldură vor fi minime. Izolația este plasată pe o suprafață plană a pereților, apoi este țesută.Dacă următoarea etapă de finisare este un strat de tencuială, atunci spuma de polistiren extrudat va fi cea mai bună opțiune ca încălzitor. În cazul în care pereții sunt acoperite cu plăci de ipsos, izolația poate fi protejată cu un film de barieră împotriva vaporilor.

La parter se bazează adesea suprapunerea la etajul inferior al clădirii. Pentru el echipează impermeabilizarea orizontală. Acest sistem este capabil să prevină creșterea umidității, ceea ce duce la atenuarea zidurilor și a tavanului subsolului. Pentru construcția bazei folosind materialele cele mai durabile, cum ar fi cărămizi de piatră sau blocuri de beton. Ele se confruntă cu plăci ceramice sau piatră, mortar de ipsos. Polistirenul expandat, cunoscut pentru caracteristicile sale termoizolante și rezistența la umiditate, este cel mai adecvat pentru izolație.

Atunci când alegeți adeziv sau mastic pentru fixarea plăcilor de spumă de polistiren, este important să alegeți un produs fără acetonă și alte componente care dizolvă polistirenul. Masticul de bitum mastic nu este, de asemenea, potrivit pentru o astfel de lucrare. Pentru a proteja plăcile izolate instalate de efectele luminii solare, este necesar să le acoperiți cu un strat de tencuială pe grilă. Potrivit ca plasă de metal, și fibră de sticlă.Este important ca solul umed să nu vină în contact cu tencuiala exterioară. Pentru a face acest lucru, îndepărtați solul care este adiacent la bază. Tencuiala, care este sub nivelul solului, trebuie tratată cu mastic bitum, iar spațiul rezultat este acoperit cu pietriș.

Dacă subsolul este umed, acesta trebuie să fie uscat în mod corespunzător înainte de a începe reparațiile. În primul rând, pereții, tavanul și podeaua sunt umezite cu apă folosind o perie moale pentru tencuire (poate fi de asemenea o rolă, dar va da cel mai rău efect). Uscarea cu un curent simplu de aer cald nu va aduce rezultatul. Aceasta necesită utilizarea radiației infraroșii. Și ar trebui să fie "aproape" - sursa de lumină ar trebui să fie în imediata apropiere a suprafeței.

Radiația nu este practic absorbită de aer și penetrează adânc în cărămidă sau beton. Becurile trebuie să fie agățate sub formă de ghirlandă în întreaga cameră la o rată de 70-100 W pe 1 metru cub. După o săptămână de uscare, este posibilă aplicarea bitumului. Dar așteptați câteva zile niciodată nu doare. Singura întrebare este cât de multă energie electrică nu este păcat să cheltuiți pe această afacere. Dacă nu există timp și dorința de a echipa uscătorul cu propriile mâini, puteți cumpăra un uscător special pentru aer.Alegeți-l pe baza dimensiunilor subsolului și a oportunităților financiare.

Există mai multe tipuri de uscătoare de aer.

1. Asimilarea. Baza funcționării acestui dispozitiv este ventilația forțată. Aceasta înseamnă că umiditatea este extrasă din cameră și transformată în aer uscat la ieșire. Astfel de dezumidificatoare sunt adesea folosite în clădiri de mari dimensiuni. Principalul său dezavantaj (pe lângă consumul constant de energie) este incapacitatea de a usca aerul dacă plouă sau ninge în afara (sau doar într-un climat foarte umed).
2. Condensatiei. Mecanismul funcționării sale poate fi comparat cu un frigider: aerul umed este răcit în țevi cu gaze inerte, condensul umple tava sub formă de apă și aerul curge înapoi în încăpere. Dezavantajul este că este necesar să se scurgă în mod constant lichidul, altfel dispozitivul se va opri din funcționare.
3. Absorbanta. Această opțiune este utilizată pentru uscare la temperaturi sub +10 grade. Aerul trece prin adsorbenți care neutralizează umezeala. Apoi trebuie să fie schimbate sau uscate. Frecvența schimbării adsorbanților este principalul dezavantaj al acestui mecanism.

Tipul mecanismului de uscare a aerului determină în mod direct calitatea funcționării acestuia.

Când cumpărați un dispozitiv, trebuie să acordați atenție caracteristicilor sale tehnice.

• îndepărtarea umidității. Performanța modelului este direct afectată de îndepărtarea umidității. Aceasta reflectă cantitatea de umiditate pe care dispozitivul o poate lua de la aer. Pentru a face alegerea corectă, trebuie să cunoașteți indicatorii de umiditate în subsol. Instrucțiunile standard descriu parametrii care se observă la 80% umiditate și o temperatură a aerului de +30 de grade. De fapt, majoritatea spațiilor au o temperatură de cel mult + 20-22 grade, cu o umiditate în regiunea de 50-60%. Având în vedere acest lucru, puteți reduce mental imediat eficiența dispozitivelor cu o medie de 20-25%.
• Mod temperatură. Este de remarcat prezența încălzirii în subsol în timpul iernii. Uscătoarele de condens funcționează cel mai eficient atunci când temperatura depășește +15 grade. Odată cu creșterea temperaturii, rata de eliminare a umezelii crește. Dacă termometrul arată mai puțin de + 15 grade, atunci un uscător cu adsorbant va fi mai eficient.

• Schimb de aer - Acesta este unul dintre cei mai importanți parametri pe care trebuie să îi acordați atenție atunci când alegeți un dispozitiv. Acest indicator vă arată cât de mult aer poate manevra mecanismul în 1 oră. Cel mai bun indicator va fi un număr care depășește volumul subsolului de mai multe ori.
• Costurile energiei - această valoare poate varia în funcție de producător și model. Cifrele exacte ar trebui verificate direct la vânzător.
• Capacitate pentru condens. Un rezervor mare este necesar dacă nu este posibil de câteva ori pe zi să coborâți până la subsol și să curgeți lichidul. Unii rezolvă această problemă cu scurgerea prin sistemul de canalizare.

Uscătorul de aer poate fi făcut manual. Pentru a face acest lucru, înainte de a începe lucrul trebuie să decideți despre metoda de extragere a umezelii din aer.

Acesta este cel mai bun mod de a evacua subsolul. Pentru a-l crea, veți avea nevoie de un răcitor - acesta este un fel de ventilator care poate fi scos dintr-o unitate de calculator inutilă și două recipiente din plastic, sticle obișnuite.

Procesul de fabricație include următorii pași:

• Sticlele trebuie să fie tăiate în două și au făcut o gaură în partea de jos. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza un ac încălzit sau ac de tricotat;
• partea superioară a sticlei este răsturnată în gât și plasată în a doua jumătate;
• plută trebuie, de asemenea, să străpungă în mai multe locuri;
• aproximativ 250 de grame de umplutură de silicon sunt turnate în recipient;

• de la cealaltă sticlă trebuie să tăiați fundul, puneți coolerul în interior, ar trebui să suflați spre gaura tăiată;
• 7-10 centimetri de la baza sticlei se face un nod de presiune;
• atunci întreaga structură este pusă pe prima sticlă;
• toate îmbinările trebuie sigilate cu bandă obișnuită, iar capacul celei de-a doua sticle trebuie să fie îndepărtat sau înlocuit cu tifon, ceea ce va facilita curgerea liberă a aerului.

Avem un design simplu: desicantul câștigă masele de aer cu ajutorul unui ventilator, apoi aerul trece prin tifon. Când gelul își pierde capacitatea de a absorbi, poate fi înlocuit sau uscat în cuptor timp de aproximativ trei ore. Dezumidificarea aerului organizată într-un mod similar nu produce zgomot și are un efect destul de vizibil.

În mod independent, puteți face un astfel de dispozitiv, dar va dura de câteva ori mai multă muncă. Pentru fabricație, veți avea nevoie de un frigider inutil, încălzitor, răcitoare, furtun de cauciuc, șuruburi și material de etanșare.

Procesul de fabricație include următorii pași:

• este necesar să scoateți ușa din corpul frigiderului și, în locul său, să puneți o bucată de plexiglas de 3 mm grosime;
• Ventilatoarele sunt introduse în acest pahar cu tăișuri la marginile de 35-40 cm, după care sunt tratate cu un material de etanșare și fixate cu șuruburi autoportante. Această parte a sistemului va servi la asigurarea introducerii aerului în corpul frigiderului;
• În partea superioară a plăcii, trebuie realizate mai multe găuri prin care va curge aerul răcit. Dimensiunile tuturor deschiderilor trebuie să corespundă dimensiunilor ventilatorului;

• folosind un furtun atașat la gaura inferioară, puteți elimina umezeala fixată;
• conectarea panoului cu furtunul trebuie sigilat cu grijă;
• există o opțiune și priza de aer prin cel de-al doilea ventilator, care este instalat deasupra primului. Acest lucru va reduce temperatura cu aproximativ 5 grade.

Un astfel de model de casă poate fi îmbunătățit prin adăugarea unui ventilator.Acesta trebuie atașat pe plexiglas sau pe partea superioară a dispozitivului. Important: organizarea fluxurilor de aer de trecere - se varsă în deshidratant și la exterior. Dezumidificarea începe deseori când se atinge nivelul de umiditate de 80%. Desigur, din punct de vedere estetic, acest dezumidificator de casă nu este foarte plăcut pentru ochi, dar poate fi ascuns în spatele unui ecran mic sau o ușă. Iar munca eficientă și economiile financiare substanțiale sunt avantaje incontestabile.

proces de încălzire subsol este foarte consumatoare de timp, dar este capabil să se adapteze camera pentru a rămâne. Având câteva cunoștințe și abilități în astfel de chestiuni, puteți ajunge în siguranță la muncă.

Noțiuni de bază la echipamentele de încălzire, merită rezolvarea unor aspecte precum:

• metoda de încălzire a subsolului;
• calcularea materialelor;
• metoda de instalare.

Modalități de încălzire - acesta este primul punct de hotărât. Există doar două opțiuni - încălzirea aragazului și a apei. Prima necesită doar prezența sobei, al doilea - prezența cazanului și a bateriilor.

• Aragaz încălzit. Un cuptor sau o sobă echipată în subsol este o opțiune mai economică datorită ușurării instalării și funcționării.Da, și este nevoie de mai puțin spațiu decât cazanul în vrac. Problema principală va fi implementarea coșului de fum. Acest lucru este problematic, deoarece este necesar să se calculeze corect lungimea țevii pentru a asigura o bună tracțiune. Schema cuptorului standard este prezentată în figură.
• Încălzirea apei. Această variantă de încălzire este destul de simplă de făcut de unul singur, deci este ales cel mai adesea. Aranjamentul schematic al încălzirii apei este prezentat în figură.

Această metodă este implementată folosind un cazan pe gaz sau electric. Dar există o nuanță: încălzirea are loc prin creșterea aburului, ceea ce înseamnă că temperatura din partea de sus a subsolului va fi mai mare decât în ​​partea de jos. Temperatura nu poate fi distribuită uniform în întreaga cameră. În ciuda nivelului scăzut de eficiență, există un avantaj semnificativ - prezența apei calde. Ambele opțiuni sunt potrivite pentru încălzire, deoarece sistemul poate încălzi separat întreaga casă și subsol.

După definirea încălzirii cazanului, este important să se ia în considerare suprafața subsolului, care trebuie încălzită. Cea mai bună opțiune în acest caz ar fi aceea de a asigura încălzirea o dată a întregii case.Dacă decideți să instalați o sobă, atunci este important să determinați tipul - va fi o sobă, o sobă din cărămidă sau o sobă cu ardere lungă. Dacă aveți nevoie de o sobă pentru plasarea a 50-60 de metri pătrați, atunci, cel mai probabil, o astfel de unitate va fi dificil de făcut și veți avea nevoie de un model fabricat. Puterea pentru sobe cu ardere lungă poate fi calculată în același mod ca și pentru o sobă. Dar primele sunt potrivite pentru încăperi de până la 200 metri pătrați. Cel mai bun ar fi o sobă simplă din cărămidă, dacă își va organiza bine coșul și cuptorul.

Dacă soba este situată în partea de jos a camerei - în subsol - căldura va fi distribuită într-un mod optim: de jos în sus, împrăștiindu-se astfel în mod uniform în întreaga clădire. Dar există trăsături ale unui asemenea aranjament care trebuie luate în considerare. De exemplu, închiderea țevii la momentul potrivit va ajuta la economisirea combustibilului, și anume, în momentul în care combustibilul este ars și nu apar flăcări pe cărbune. În caz contrar, căldura din cărbune va intra în coșul de fum și cuptorul nu va fi capabil să încălzească complet aerul. Dacă închideți supapa țevii prea curând, puteți împiedica intrarea fumului în încăpere. Dacă este prea târziu, căldura se va pierde.Prin urmare, este nevoie de timp pentru a obține agățat de a utiliza un focar cu eficiență perfectă.

Încălzirea prin pardoseală este un detaliu foarte important atunci când încălzirea aragazului, când există întotdeauna o pescaj pe podea. Aceasta decurge din particularitățile funcționării ventilației și a coșului de fum.

Pentru echiparea unei podele termoizolante în subsol este necesar să se efectueze trei straturi de calitate

• impermeabilizarea - izolarea spumelor de polistiren sau a vatei minerale;
• izolarea termică - cea mai bună opțiune ar fi un echipament de șapă pe baza principiului "blocare argilă", care va asigura protecția necesară podelei de la subsol;
• sapa.

Schema, toate etapele sunt prezentate în figurile de mai jos.

Pentru a înțelege complexitatea proiectării și creării unui subsol, trebuie să urmați sfatul specialiștilor.

• Metoda de turnare a betonului în șanțuri folosind hidroizolarea este complexă. Nu fiecare iubit va fi în măsură să pună independent armura. Pentru a nu trebui să reluați munca, este mai bine să vă bazați pe profesioniști în stadiul inițial. Punctul este, de asemenea, că fiecare etapă de construcție ar trebui să se facă destul de repede.
• Ventilarea subsolului poate fi realizată nu numai de sistemul de ventilație, ci și de ferestrele mici din pereții subsolului. În vara, sunt mult mai repede pentru a face față acestei sarcini.
• Înainte de a construi un subsol într-o clădire deja finalizată, trebuie să înțelegeți în mod clar ce poate duce la aceasta. Primul este cheltuieli financiare semnificative, în necunoștință de care puteți începe construcția, și apoi opri din cauza lipsei de fonduri, lăsând pe șantierul neterminat. Al doilea este pericolul de deteriorare a fundației unei clădiri rezidențiale, mai ales dacă procesul de construcție nu este controlat de profesioniști.
• Pentru ca căldura să nu mai lase subsolul, stratul termoizolant trebuie să aibă o grosime de cel puțin 50 mm.

• Pereții subsolului ar trebui să aibă o grosime de aproximativ 30-40 cm. Dimensiunile pot varia în funcție de caracteristicile solului și de numărul de etaje al clădirii.
• Adesea adâncimea subsolului nu depășește doi metri. Acest lucru este suficient pentru a satisface toate nevoile interne. Experții nu recomandă amplasarea subsolului sub nivelul apei subterane. Acest lucru ar putea duce la umezeală, mucegai și mucegai pe pereți în viitor.
• Alegerea materialului pentru podeaua subsolului, trebuie să decideți asupra scopului său funcțional. Cele mai bune sunt betonul din ciment și argila. Pentru a evita acumularea de condens, este necesar să se facă podele cu o pantă de cativa centimetri și să se organizeze o groapă într-un colț subevaluat.

• Uscarea în subsol poate fi asigurată în stadiul de săpătură. Pentru a face acest lucru, lăsați un spațiu de aproximativ 20 cm între pereții subsolului și groapa, se toarnă acest spațiu cu argilă lichidă. Argila are proprietăți excelente de izolare termică și impermeabilizare, care vor păstra aceeași temperatură în subsol și vor preveni o creștere vizibilă a umidității.
• Utilizând materialul de acoperiș ca material de impermeabilizare, este necesar să se proceseze cu bitum nu numai toate îmbinările, ci și întreaga suprafață între straturile de material.
• Este mai bine să se pregătească mortar de ciment cu o notă mai mică decât M500. Pentru a mări puterea și setarea rapidă, este de asemenea recomandat să adăugați un relaxor la soluție.

Puteți întări toți pereții simultan, îndeplinind următoarele condiții:

• acest proces nu trebuie să interfereze cu mișcarea confortabilă a cofrajului;
• lățimea cofrajului ar trebui să vă permită să tampați soluția;
• umpleți trebuie să fie cât mai exacte posibil;
• În nici un caz nu ar trebui să economisiți pe calitatea betonului, deoarece forța locuinței și siguranța ei depind direct de ea.

• Este important să se includă în planul de lucru amenajarea sistemului de ventilație în timpul operației de turnare și turnare, ceea ce va permite să nu pierdeți timpul pentru a face găuri în locurile potrivite mai târziu.
• Dacă se decide amplasarea cazanului în subsol, atunci înălțimea acestuia ar trebui să fie de cel puțin 2200 mm. În caz contrar, utilizarea cazanului în scopul propus va fi pur și simplu imposibilă.
• Pentru a evita intrarea rozătoarelor în subsol prin țevi, trebuie instalate plase speciale de protecție din oțel inoxidabil.

• Pentru decorarea pereților în spațiile de la subsol se utilizează adesea placaj sau căptușeală din lemn. Înainte de începerea lucrărilor, este important să se trateze toate materialele de construcție cu un antiseptic bun sau să se vopsească cu conținutul componentei antiseptice. Acest lucru va ajuta la prevenirea mucegaiului și a mucegaiului.
• După terminarea zidurilor de zidărie ale fundației, fundația însăși trebuie tencuită cu mortar de ciment cu adăugarea de nisip într-un raport de 1: 2 sau 1: 3.Suprafața exterioară trebuie să fie bine pufoasă cu bitum fierbinte. Pe pereții subsolului puteți lipi mai multe straturi de material de acoperire pe masticul de bitum pentru a crește rezistența.
• Este important să se asigure că în procesul de așezare a materialelor de impermeabilizare nu există deteriorări sau lacrimi (chiar dacă sunt minore). Acest lucru va afecta negativ întregul strat de impermeabilizare și funcționarea acestuia.

• Dacă legumele sunt stocate în subsol, este convenabil să controlați temperatura cu un dispozitiv, cum ar fi un psihometru. Acesta măsoară simultan temperatura aerului și determină umiditatea. Este foarte important pentru siguranța produselor. Cel mai simplu psihomotor este mai multe termometre de alcool atașate la o bază. Partea inferioară a unuia dintre ele este scufundată într-un mediu umed, al doilea termometru rămâne uscat.
• Dacă podeaua este instalată după pereți, perna de aer trebuie turnată cu beton. Nu este necesară organizarea cofrajului în acest caz.
• Atunci când cumpărați o parte fabrică gata pentru aranjarea carierei, este necesar să furnizați o garanție pentru care poate fi schimbată sau returnată.Nu este întotdeauna posibil să determinați cu precizie dimensiunile tuturor detaliilor de la prima dată, deci este important să gândiți eroarea în avans pentru a evita pierderea de bani și timp.

Pentru a afla cum să construiți un subsol și să alegeți o schemă constructivă, consultați următorul videoclip.